Denna blogg kommer att handla om att hålla liv i en V70 från år 2005. Första delen av bloggen handlar om min första V70 2,4T från 2001 som jag körde till det att mätaren nådde nästan 42000mil. Sen handlar den om min andra, en V70 2,5T från 2005 som dock blev krockad bakifrån väldigt snabbt efter att jag köpt den. Nu handlar bloggen om min 3e V70. Även det är en V70 2.5T från 2005.
Hej (igen) !!!!
Redan innan mina stora reparationer började hade jag märkt att ibland så var bakfälgen på höger sida varm.....
Motionerade därför detta ok extra mycket när jag fixade P bromsen men trots detta kvarstod problemet även efter.
Hade därför som plan att göra ett försök till men mer noggrant.
Tog av oket och lyfte på damasken för att torka av samt smörja under damasken på kolven.
FEL FEL FEL!!! Plötsligt satt jag med en trasig damask i handen :-(
Ser även då att kanten på oket som damasken skall sitta på är typ 2mm bred samt rostig.....
Ut på nätet och såg att det fanns renoveringssatser för typ 130kr.
Hmmm, köpa ett kit för 130kr som ändå inte går att fästa på den lilla rostiga kanten? NO WAY!!
Skickade bud med frun som handlade ett nytt ok på Biltema för 699kr.
Enligt det jag hittade på nätet så är Biltemas ok lika bra som orginal. Time will tell :-)
När man skall göra detta jobb är det ett måste med en 7mm insexnyckel eller hylsa. Denna storlek finns inte i normala kit så kolla detta innan du startar!
Sen var det bara att gå ut i det fina (vinter)vädret och starta. NOT!!!
Började med att lossa styrpinnarna på den gamla okdelen och monterade sen fast de nya. Med kopparpasta såklart.
Även luftningsnippeln lossades och monterades med kopparpasta. Dom där nipplarna har ju en förmåga att rosta fast..... Alla mina nipplar sitter fast som berget :-( utom den nya :-)
Sen är det bara att sätta i beläggen och byta oket. Notera fjäderns position. Har på vissa ställen sett både bilder och instruktioner som säger att den skall sitta på ett annat sätt. Detta är rätt!! Både enligt mig och Haynes manual :-)
Efter detta gjorde jag en ordentlig luftning och körde igenom ca 0,5l bromsvätska. Med tanke på de fastrostade nipplarna är detta inte gjort så ofta.....
För er som inte vet hur man gör så gör man följande förberedelser:
Sätt en slang på nippeln.
Led ner slangen i en flaska.
Be någon sköta bromsen.
1. Be hjälpredan trycka ner pedalen och hålla den nere.
2. Du lossar nippeln typ ett kvarts varv och låter oljan rinna ner i flaskan 2 sekunder.
3. Spänn nippeln igen och be hjälpredan släppa upp pedalen.
4. Be hjälpredan trycka ner pedalen och hålla den nere.
5. Du lossar nippeln........ osv osv
Gör detta ett antal gånger och kolla även efter läckor.
Efter mitt byte av de inre styrlederna kände jag att trots min noggranna mätning av styrlederna både innan och efter montering så hamnade ratten lite snett vilket tydde på att allt inte blev 100% perfekt.....
Trist!
Tror att om designen på dessa j-la styrleder varit lite annorlunda med bra mätplan så hade det varit möjligt att byta dessa med mycket bra noggrannhet. Men så är inte fallet.....
Valde därför att köra in om och få en hjulinställning gjord. Skönt. Nu är det bra!!! Undrar egentligen hur illa det var innan och om man skulle märkt det på däckslitaget???
Har också gjort en liten kalkyl på de saker jag gjort själv för att försöka förstå hur mycket jag sparat på allt det här.
2 polyuretanbussningar, 2 x 350 =700kr
2 inre styrleder+klämmor, 2x500+2 x35=1070kr
Handbromsbackar+ reglerskruvar 289+118=407kr
Ljuddämpare + böjar, 400kr
Stötdämpare bak, 449kr
Positionsljus, 20kr
4 hjulsinställning, 650kr
Besiktning 300+200=500kr
Totalt: 4196kr
Tror att det skulle gått på minst 15 000 kr på en verkstad........ minst.........
Skönt att ha gjort det själv. En oerhört skön känsla! Att man sen sparat typ 10 000 kr är ju inte fel heller :-)
Nu är det lite annat småfix på menyn som gäller men mer om det när det är dax.
Så var det dax att ge sig på bussningarna i framvagnen....
Sparade detta jobb till sist då jag anade att man skulle behöva lite träning först :-)
Som vanligt har jag letat runt en hel del på nätet, kollat i manualen samt pratat med arbetskompisar INNAN jag började.
Fick tidigt höra att man skall undvika att dra ut drivknutarna från sitt läge då det kan bli dyyyyrt.
Började först med att kolla på denna filmen som jag hittade på Youtube. Naturligtvis är detta film och naturligtvis är det inte alls så lätt att ta ut länkarmarna i verkligheten. Hör ni något om drivknutarna???? Detta är ju en reklamfilm för nya förbättrade länkarmar........ Dock gav den mig lite ideer om hur jag skulle börja.
Så var det dax att börja!!
Vissa säger att man först skall märka ut läget/vridningen på bussningarna när bilen står på marken för att man sen skall kunna montera de nya bussningarna i rätt läge. Detta gäller bara om man skall montera standardlagringar i gummi. Om man skall montera polyuretanbussningar behöver man INTE bry sig om detta. Mer om för och nackdelar senare.
Så för er gummilagringsfantaster kommer en bild. Håll en linjal vid lagringsaxeln och rita.
Efter detta skall man lyfta upp och palla under bilen så att den står säkert innan man börjar meka.
Ta sen av hjulen och lossa centrumbulten. 14mm sexkanthylsa. Man kan sen motionera upp drivaxeln genom att spruta på lite WD40 och röra axeln fram och tillbaka en bit så att den rör sig lätt. Skruva ut bulten en bit och knacka sen försiktigt in axel/bult med en hammare, spänn igen ,lossa, knacka osv. Detta för att inte dra loss drivknuten i ett senare moment. VIKTIGT!!!
Sen var det dax att lossa styrstaget. Använd en hög 18mm sexkanthylsa för att lossa och gå sen över till en 18mm U ringsnyckel och skiftnyckel.
I detta läget bör man säkra drivaxeln in mot motorn med hjälv av typ en rem och några buntband. Om man är noga nu så kan man spara oerhört mycket jobb i ett senare skede. Om man drar ut drivaxeln ur drivknuten kan det sluta med bärgning och verkstad = DYYYYRT!!!
Sen är det dax att lossa spindelleden(heter det nog?) som sitter undertill. Hög 18mm hylsa först och sen 18mm U ringsnyckel + torx T40.
Sen är det dax att lossa länkarmens främre (2st) och bakre(1st) infäsningar. Börja med den bakre. Hög 21mm sexkanthylsa samt 18mm sexkanthysla så går det lätt :-) Den främre (2 bultar) på höger sida är något mer lurig (VÄ sida är lätt). Motorn är i vägen. Går inte att komma till på ett bra sätt med vanliga verktyg. Går att lossa men inte att spänna på ett kontrollerat sätt enligt mig........
Jag tillverkade därför en specialare av ett plattjärn och en avsågad 17mm sexkanthylsa. Funkade perfekt!!! I vissa manualer står det att man skall byta bultar vid lagringsbyte men eftersom man måste höja motorn 25mm för att kunna byta så skippade jag det :-) Har läst på nätet att det inte är något problem att behålla de gamla.
Man kan nu enkelt dra ut hela fjäderbenet med skiva+ ok osv tack vare att drivaxeln är lös.Efter detta kan man vrida ut den lossade länkarmen och lossa den från spindelleden. Det hjälper att ha ett litet bräckjärn till hjälp när man skall lossa länkarmen från det bakre fästet.På HÖ sida lossade länkarmen lätt från spindelleden men på VÄ sida var jag tvungen att ta till en avdragare.
Upptäckte nu att den inre styrleden på vänster sida var i betydligt sämre skick än den på höger sida (som jag fick underkänt på??!!). Bara att byta även den. Beställde på http://www.skruvat.se/.
Trodde det skulle vara lungt då jag hade verktyg sen förra bytet. När jag monterar av grejorna ser det annorlunda ut?
Det där hålet jag använde sist till en mothållsskruv fanns inte på Vä sida....
Dock gick det bra att hålla på kuggstången med en STOR (kolla bilden, jag har 47 i skor...)skiftnyckel och lossa styrleden med en rörtång. Tog bara några minuter denna gången :-)
Lite Loctite (blå) på gängorna och sen drog jag dit den nya styrleden. Gick som en dans!! Hade mätt allt noga så jag tror den hamnade i rätt position ;-)
Satte sen på damasken och säkrade den på insidan med en ny klämma. Utsidans lilla klämma går ju bra att återanvända. Jag köpte orginalklämmor för insidan på volvo, kostade typ 30 kronor/styck. Funkade bra att dra ihop med hovtång istället för något dyrt specialverktyg :-) Bytte även till en ny insidesklämma på styrleden på höger sida.
SÅ!!! Då var inre styrled på vänster sidda bytt oxå. Åter till mina länkarmslagringar.
När jag beställde nya främre länkarmslagringar så noterade jag att det fanns "standard" gummibussning samt en variant av polyuretan. Den senare var lite dyrare så jag valde standard för att göra det lätt för mig. Efter lite koll på nätet så verkade även polyuretanbussningen vara lite klurigare att montera vilket gjorde mig ännu säkrare på mitt val.
När jag sen diskuterade med en arbetskompis frågade han om jag tänkte byta till nya dåliga standardlagringar eller om jag tänkte montera bra bussningar i polyuretan.....
VAFAN!!! Plötsligt började jag fundera och när jag såg att jag hade öppet köp så skickade jag tillbaka standardbusnningarna och beställde nya i polyuretan från http://www.skruvat.se/
350kr/st är ju skitbra pris :-)
Började sen surfa runt på nätet för att fatta hur man skulle montera dom.......
Hittade enorma inlägg på bla en Engelsk sida om hur man skulle spara den yttre järnhylsan från orginalbussningen och att man var tvungen att även spara axlarna om man hade tur och hade den typen av axlar bla bla bla bla...... Verkade jobbigt :-( Inser plötsligt att bussningarna från skruvat.se är kompletta. Inget sparande av yttre hylsa och den gamla axlen osv.
Gissar att det i början bara fanns dessa halvfabrikat att köpa men att det nu har blivit bättre?
Plötsligt är det lika enkelt att montera en polyuretanbussning som en gummibussning. Då finns det INGEN FÖRDEL att montera en gummibussning. Den gör bilen svampigare, håller sämre, svårare att montera då rotationen är väldigt viktig. POLYURETAN IS DA SHIT!!!!!!!!
Då går vi vidare med byte av bussningar:
Det första man skall göra är att helst ta en bild så man kommer ihåg hur axeln sitter i bussningen då denna ej är symetrisk.Sen skall spänna fast denna axel i ett skruvstycke och vrida isönder bussningen så att man kan dra loss axeln ur bussningen. Går lätt om man fått underkänt på besiktningen :-) När man sen dragit ut axeln sitter det 2 lager plåthylsor kvar i länkarmen. En inre hylsa med kvadratiska hål samt en yttre hylsa utan hål.
Man börjar sen att ta ut plåthylsa (med hålet) nr 1. Man skall såga försiktigt med en bågfil så att man precis kommer igenom till den yttre hylsan. Sen är det lätt att knacka ut den med en dorn.
Efter detta moment är det dags att ta ut den yttre hylsan. Nu måste man ha lite mer känsla än innan. Denna hylsa tar man ut på nästan samma sätt bara det att nu sågar man NÄSTAN igenom hylsan istället för precis igenom. Man skall även tänka på hur man spänner upp länkarmen i skruvstycket. Man skall såga MOT DET TJOCKA GODSET i länkarmen så att man vid eventuella misstag med bågfilen skadar länkarmen där det finns mest gods och inte minst ;-) Efter denna försågning kan man vika/slå hylsan inåt med en dorn utan att skada länkarmen. Till sist trillar den då ur och man har undvikit att skada länkarmen.
Nu rengör man aluminiumytan så noga det bara går samt avfettar med T röd. Rengör även bussningen med T röd. Efter det strök jag ut ett tunt lager cylindrisk fastsättning. Detta medel får allt att sitta fast och kan ta upp glapp på upp till 0,25mm. I mitt fall gick det sen lätt att knabba i bussningen med en gummihammare. Kändes perfekt!!! På länkarm nr2 upprepades behandlingen. Här gick bussningen lite trögare och jag putsade därför upp passningen i länkarmen tills det gick att få i bussningen med en gummihammare.
Lät sen länkarmarna ligga ett dygn så att Loctiten skulle härda.
Efter det var det dax för montering. Detta moment är enkelt och för mig tog det ca 30-40minuter per sida. KOM IHÅG PÅ VILKET HÅLL AXELN SITTER I LÄNKARMEN VID MONTERING!! Man drar ut hela fjäderbenet så att man kan föra in länkarmen i det bakersta fästet och få i en skruv. Sen sätter man fast de två bultarna till bussningsaxeln.
Efter det är det raka spåret. Bara gör allt i omvänd ordning och kom ihåg att använda (blå) Loctite på ALLA skruvar. Inte kul om en styrled eller en länkarm hoppar av på motorvägen..........
Spänn fast länkarmen både fram och bak, dvs 3 bultar!! Här en bild när jag spänner axeln till den nya bussningen med mitt specialarverktyg :-)
Sen är det spindelleden som skall på plats i länkarmen samtidigt som drivaxeln skall in i position. Kan vara lite lurigt på den andra då den(troligtvis pga krängningshämmaren) är lite trögare att få på plats. Använd en hävarm för att böja ner länkarmen och haka i spindelleden. Sen är det mutter med loctite som gäller.
Haka sen dit styrleden och spänn fast med loctite+mutter och ta till sist centrumbulten och sen.......
FÄRDIG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Har man inte rätt verktyg tar det lååång tid att göra detta jobb. Jag lyckades efter en hel del klödd få fram "nästan rätt" verktyg och kunde då ta ut länkarmarna. Tog ca 2 timmar på HÖ sida och 2 dagar på VÄ sida........... Hade ju ingen avdragare till spindelleden.........
Man skall ha följande prylar redo innan man börjar:
18mm lednyckel
14, 17, 18mm sexkantshylsa med 1/2" fattning
Hög 18 samt 21mm sexkanthylsa med 1/2" fattning
Torx T40 med spärrhandtag
Skiftnyckel med gripvidd ca 20mm
Hammare
Litet brytspett
WD40 eller 5-56
Avdragare i lämlig storlek för kulled
STOR rörtång (för vänster inre styrled)
STOR skiftnyckel (för vänster inre styrled)
hovtång (för vänster inre styrled)
Har man ovan nämnda verktyg så går det som en dans :-)
Känslan i bilen har nu tagit ett enormt kliv upp! Bilen har ända sen jag köpte den knirrat ordentligt i framvagnen när man passerat farthinder och gupp. Så har det låtit i ca 5 år!! Nu är den helt tyst!!! Inte ett knirr eller skrammel. Otroligt. Jag måste ha gjort något rätt :-)
